И вот собственно в ключе этого путешествия, упоминался вариант – добраться до станции Восс, от которой уже рукой подать и до различных горнолыжных курортов Норвегии. Надо отметить что Восс находится где то в часе езды на поезде от Бергена и часах в 8-10 от Осло. Эту станцию я уже упоминал года два назад, в ключе своей поездки с Лелей по фьордам, как раз относительно планирования этого самого путешествия, которое мы удачно и совершили, выполнив часть пути от Восс до Гудвангена на автобусе, а далее паромом через два фьорда до станции Флом, от которой как раз короткий отрезок пути и преодолели по Фломской железной дороге, которая на протяжении 20 километров поднимается с нулевой точки над уровнем моря до 867 метров к станции Мирдаль, откуда мы уже покатились дальше в сторону Осло, через перевал, находящийся на высоте около 1200 местров, так что из окна даже видели ледник подходящий практически вплотную к станции. Теоретически на той станции мы могли бы сойти и сходить на ледник, но нам как обычно подфартило с погодой и весь день шел проливной дождь, так что мы полюбовались на окружающие горы из окна комфортабельного норвежского поезда и покатили дальше. Надо отметить, что мы несколько побаивались того что например задержится поезд, или автобус, так как путешествие предполагало порядка 4 стыковок, но нас успокоили тем, что все заточено под расписание, то есть если например автобус задерживается, то паром не уйдет пустой, а поезд будет ждать прихода парома. Единственное, что можно было пролететь с поездом до Осло, но билеты на норвежские поезда действуют как наши электрички- заходите, находите сидячее место и едите. Где хотите выходите и после, побродив по местности, можете дальше продолжать путешествие.

Собственно нам все путешествие было омрачено дождем, не смотря на то что на улице стоял сентябрь, тогда как Настя нас убеждала что этим  маршрутом гораздо интереснее и красивее ехать на велосипеде. Так то оно так, но нам повезло что мы не поддались на провокацию и поехали как обычные норвежские старперы на общественном транспорте. Надо отметить что автомобильная дорога там такая, что военно-грузинский тракт нервно курит в сторонке, ибо когда отъезжаешь от Восс, то поначалу дорога идет через старые деревни (при выезде из города будет старая кирка или же церковь, 13 века), вдоль бурного потока. Вид крайне живописный, так как за грядой деревьев синеют горы, с которых в долину, где и расположены деревни и дорога, низвергаются мощнейшие водопады. После того как дорога несколько раз пересечет бурный поток, станет понятно что вы находитесь на горном плато, а для того чтобы отплыть из Гудвангена, надо спуститься по головокружительному серпантину вниз, и вот тут то надо приготовить фотоаппарат и валерьянку, ибо будет что посмотреть, и по поводу чего испугаться, так как в какие то моменты кажется, что вот сейчас автобус прямо-таки рухнет в бездну, открывающуюся с дороги. Но хладнокровный норвежский водитель спокойно спускает огромный туристический автобус вниз, и вы снова едите по долине, уже в подножии гор, опять же вдоль потока, который уже набрал мощь и ширь, чувствуя близость морского собрата в лице фьорда и поэтому уже занимает большую часть долины.

Гудванген ничего особенного из себя не представляет- пара домиков, похожих на хижины троллей, да здоровая сувенирная лавка, находящаяся практически на пирсе, от которого и стартует паром. Сама деревушка находится в ущелье, по стенам которого сбегают многочисленные горные речушки, чтобы влиться в воды фьорда. Паром представляет собой речную классику- этакая забавная калоша с поднимающимся носом, через который в его чрево и попадают туристы, а также различные средства передвижения.

Водный тракт по фьорду интересен тем, что это просто какой то край горных потоков, которые бегут через леса, покрывающие склоны, от высокогорных ледников, наполняя фьорд, причем от единичных потоков, до каких то разветвленных дельт сливающихся у основания склона в бурлящие горные амазонки. К берегам и склонам лепятся милые домики, а также деревеньки, располагающиеся в ущельях и долинах между мохнатыми горами.

Дорога по воде занимает часа два, за которые можно задубеть, если с погодой вам не особо подфартило- собственно как это было в нашем случае. Но всегда можно забраться внутрь парома- где есть время отпиться чаем или кофе, главное чтобы были свободные места. Но особо глубоко не стоит забираться, так как на причале во Фломе вам надо успеть заскочить в сувенирку, ну и занять хорошие места. Как знатный фотодрочер могу сказать что оптимальное место для фотографирования- это тамбур, так как там никого нет, и главное первым занять окно по правому боку поезда, но будьте готовы что вам придется в какой то момент совершить быструю диспозицию, ибо в одном из отрезков пути открывается совершенно фантастический вид слева на горну долину и изгиб железной дороги, где могут даже встретиться два поезда, как у меня на фотографии.
Красота, даже не смотря на туман, облачность и дождь, просто потрясающая. Мохнатые вершины гор с проседью ледников теряются в облаках, все покрыто разноцветными (мы были осенью) лесами, переливающимися цветами от изумрудного до золотого и далее практически в рубиновый цвет листвы.

По пути следования поезд будет проходить через тоннели прорубленные в скалах, проноситься под низвергающимися с уступов водопадами, которые станут мимолетной завесой, сквозь пелену которой, виды зеленой долины становятся словно сном замерзшего  Кая. При этом поезд будет идти по самому краю обрыва, так что выглядывая из вагона, будьте внимательны, ибо помимо того, что поезд идет очень близко к скалам или деревьям, вид обрыва, уходящего прямо от окна, может несколько шокировать наиболее чувствительных.

Надо заметить что вагоны в поезде словно вытащены из какого фильма 60х годов- снаружи они напоминают старые гдр’овские вагончики от модели железной дороги, а внутри поражают в сознание винтажным антуражем мягкого вагона из ковбойского фильма, с красными мягкими креслами, подголовниками и высоким округлым потолком, который освещают желтоватым светом лампы.

Где то ближе к концу, словно усталый червяк из яблока, поезд остановится на деревянной платформе, причем половина поезда останется торчать в тоннеле уходящем в чрево скалы, и вам дадут 10 минут на то, чтобы насладиться настоящей свирепой мощью горного водопада, низвергающегося со скал и проносящегося бурным потоком прямо у вас под ногами. Причем от силы потока, вокруг стоит сплошная водяная пелена, так что рекомендую захватить на выходе из вагона, куртки. Зрелище чудовищной силы природы просто завораживает, и к тому ощущение собственной ничтожности перед лицом сил природы, еще и усиливается за счет стоящего вокруг гула, от столкновения извечных противников: воды и камня.

Нафотавшись всласть на фоне гремящего водопада, народ забирается внутрь поезда, после чего служащие убеждаются в том, что никто не остался- не свалился в водопад, и поезд двигается дальше. Короткий отрезок пути поезд проходит под рукотворным козырьком, видимо защищающим поезд от случайного камнепада, и леса сменяются желтыми проплешинами тундры- поезд пересек границу долины и вторгся в горный климат. Теперь вокруг лишь низкорослые деревья и лишайники, говорящие о том, что мы подобрались практически к тысяче метров над уровнем моря, и следовательно скоро уже прибудем на Мирдаль.

Мирадаль, как и все горные станции, представляет из себя буквально пару домов и станционные строения, затерявшиеся в ложбине между склонами гор, рвущимися к полуторатысячам метров. Снеговые шапки уже не теряются в дымке туч, а находятся буквально в шаговой доступности, так что мы оказываемся практически в точке зарождения водопада, который видели ранее, ибо за домами, потоки несущиеся от ледника, сливаются воедино и мчатся к точке своей звездной славы, чтобы пронестись перед удивленными и притихшими туристами и низвергнуться вниз, в вода фьорда, и дальше в море.

Станция на Мирадле небольшая и полнится туристами, так что попивая чаек, надо внимательно следить за расписанием, чтобы не прошляпить свой поезд, так как следующего придется ждать час-полтора, и поэтому лучше места придерживать, так как по русской традиции, после туалета, можно будет думать куда бы присесть, ибо на твоем месте будет восседать какой нить бодрый старикан.

Собственно и все путешествие, которое на последнем отрезке можно несколько разнообразить по пути в Осло. Окружающие Мирадаль вершины возвышаются на 1700 метров, и дорога в Осло идет через перевал, так что поезд будет забираться выше в горы, и в какой то момент окажется на высоте 1222 метров, в районе станции Finse. Там как раз и можно выйти к леднику, находящемуся поблизости. Вообще весь подъем от Флома к Мирдалю, в летнее время можно совершить на велосипеде, если опять же подфартит  с погодой, ибо один общий знакомый нарвался в июле на снег, после чего погрузился в вагон и спокойно поехал в Осло.

Но в любом случае- красоту путешествия по фломской железной дороге, забыть невозможно.

Собственно сегодня проводились соревнования по дуатлону- 15 километров классикой и 15 километров свободным стилем, в котором победил норвежский лыжник 24хлетний Петтер Нуртуг, и два других призовых места заняли российские спортсмены Максим Вылегжанин и Илья Черноусов, причем вся эта гонка проходила с комментами в онлайне через настин айфон, которому вторила Леля, лицезревшая все это уже по телеку, в духе:

Комментатор: ” шведы тормозят, интрига начинается! Нортуг давай! Вставь им как надо!”
русский комментатор Губериниев вежлив – Осло и Хольменколлен – столица лыжного сорпта!!
Под горку… На горку.. Немец лидирует, за ним в затылок дышат 2-ое русских
После 10 км русские на 3 и 4 местах. Нуртуг отстал ..
Yes! Перешли на конек!
два канадца, итальяшка, наш Верещагин 4-ый!!!
16 номер Алекс Харви.. Гонит.. Величанов за ним
21,5 км и 8 сек отрыва у канадца
Каналья Колонья наступает на пятки на под’еме Величанову
Харви на под’еме.. Лидирует 22,5 км
Группа преследующих лыжников уже разинули свою драконью пасть и обжигают горячим дыханием Харви, на котором почти испарился комбинезон! – Губерниев жжот!!!
Харви скотина угнал так, что его уже никто не догонит ни хрена(((( ну хоть за 2-е место я надеюсь Велегжанин побортеся!!! У Харви подлеца 15 сек преимущество!!!
Нортуг, Велегжанин, Черноусов!!! Маладцы!!! Наши 2 и 3 место!!! борьба была офигенная!!!!! я оборалась и оттоптала все ноги себе! ужасно устала болеть за послдение 5 минут!!!
Нортуг – просто монстр!!!!!!!!
Ффух у меня аж сердце прихватило, так болела!!! все таки наши маладцы! но Нортуг ваще зверюга, как всех обманул! с 16 места за последний круг вышел на 1-е!!

Сама Анастасия прокралась на мероприятие под видом русской журналистки и лазила повсюду, сумев даже пробраться в комментаторскую чтобы пофоткаться с Дмитрием Губерниевым и эстонскими телеведущими, ну и снимать все действо на свой телефон, с тем чтобы я мог выложить немножко фоток с чемпионата по лыжным видам спорта 2011 года:

Чудище на фоне новенького трамплина на Холменколлен

Прошли 5 километров заехали на стадион и угнали дальше на 25 км.

Мороз и солнце день норвежский

Комментаторская наша!!!!

В комментаторской будке

Подготовка к награждению и само награждение

Вид на журналистскую трибуну

Церковь около которой проходила трасса лыжной гонки

Настоящие норвежские болельщики лыжной сборной Норвегии (которая кстати лидирует пока по наградам)

Также в коллекции имеется огромное количество шведских, расстроенных фанатов, норвежский бивуак местных болельщиков, разбивших палаточный городок прямо на снегу в лесу, а также много чего еще, но это я выложу наверное завтра, чтобы не перегружать визуализацией один пост.

Ну собственно дорога из Алесунда в Осло проходила над совершенно фантастическими пейзажами, включавшими в себя фьорды, море, годы и облака. Не заснять такое- я бы считал просто позором, Именно поэтому выкладываю маленькую толику этих прекрасных мест и видов, проносившихся под крылом самолета.

Итак мы вышли из туристического центра и попытались найти наше судно, но пирс был пуст, как бутылка дютифришного вискаря после посадки самолета, так что мы в недоумении вернулись обратно. Оказалось что наш паром задержали и мы поплывем на каком то другом, более мелком судне, которое и появилось в конце пирса где то спустя минут 40.  Судно было четырехпалубным и явно превышало все российские речные теплоходы, так что я весьма удивился когда увидел эту махину за поворот здания, ибо ожидал небольшой паромчик. Мы, в конце длинной очереди датских пенсионеров погрузились на теплоход и наш путь начался.

Всех входящих внутрь судна приветствовал моряк, проверявший билеты и брызгавший на руки входящих какой то дезинфицирующей жидкостью, видимо опасаясь подхватить какую то заразу от этих презренных сухопутных червей, радостно наполнявших его посудину. Небо было ярко лазурным, вдали синели скалы, обозначавшие вход во фьорд. Почти сразу стало понятно, что на более мелком судне половина пассажиров висела бы на борте уже в самом начале плаванья, ибо у нашего параходика небольшая морская рябь вызывала довольно ощутимую качку.  Вид на фьорды поражал своей грандиозностью и широтой перспективы, открывающегося горизонта. После всех тех злоключений и превратной погоды, которая, в нашем понимании, была извечной спутницей фьордов, так что что все фотографии с солнечными скалами я уже начал расценивать как красивый норвежско-туристический фотошопный пиар; было очень необычно взирать на величественные скалы, залитые солнцем. Макушки скал, покрытые снегом именно что кутались в облака, при ближнем рассмотрении облака сидели на вершинах словно специальные белоснежные чехлы, подоткнутые с краев. Вода была зеленой или глубокого темно-синего цвета, в зависимости от глубины, иногда сменяясь синеватой лазурью. Ледники низвергались в воды фьорда многочисленными мелкими водопадами, иные из которых сливались в мощные потоки воды, от других оставались лишь песчаные высохшие русла или проточенные в теле скал глубокие морщины вымоин.

Вдали между скалами показался пролив отличавшийся от окружающей природы почти черным цветом облака, растянутого над верхушками скал и темным зевом входа в пролив, на котором серыми разводами угадывался идущий там дождь. Ощущение было такое, словно нас несет ко входу в тартары, которое еще более усиливалось от окружавшего это черное пятно, синего неба и белых облаков.

По палубе сновали разноязыкие старички и бабушки вооруженные биноклями и различного вида фототехникой, от дешевых мыльниц до дорогостоящей профессиональной техники, которые как один кидались на тот или иной борт, в зависимости от проплывающего встречным курсом сейнера, другого парома или открывавшихся видов. Причем некоторые из них выглядели настолько ветхими, что не трудно было предположить, будто у них на следующий день после возвращения заказан оркестр и катафалк, и от этого зрелища становилось вдвойне обидно за наших пенсионеров, которые в большинстве своем ничего подобного не могут себе позволить даже работая, не говоря уже о так называемом в России «возрасте дожития», когда родное правительство высчитывает скока они могут  сменить носков за три года, и максимум на что могут расчитывать, так это на бесплатную электричку до дачи от дяди Юры.

Тем временем мы углубились в тень норвежского Барад Дура и довольно настойчиво начал накрапывать дождик, так что мы предпочли укрыться в салоне теплохода. Там мы разговорились с парой норгов, которые поведали нам о том, что они совершают на этом теплоходе восьмидневный тур по фьордам, заходя по пути в города на побережье. Стоят эти туры более чем не скромно, порядка 7000 крон за 8 дней, но включают в себя не только проживание, но и трехразовое питание. Тут как раз громогласно объявили призыв к ланчу и наши собеседники поспешили на обед, а мы поднялись на палубу, заняв весьма удобную смотровую площадку на носу, опустевшую как раз в связи с обеденным временем. Дождь к этому времени уже перестал и мы вошли в узкий проход Саннилвфьорда (такое уж блин норвежское название), из которого далее ответвлялся Гейрангерфьорд. Окружающие скалы возвышались на 600-700 метров над водой и большая часть из них была покрыта снегом. Над некоторыми курились облака, не смотря на яркое солнце, которое за час прогрело палубу до 17 градусов. По скалам вились головокружительные тропинки, а снежные вершины рассекали, зигзагообразными росчерками, ниточки горных шоссе, уводящих за перевалы. Проплыли несколько крупных водопадов, причем один из них носил название 7 сестер, потому что в его потоке угадывалось семь отдельных кос, низвергающейся с вершины воды, напротив него располагался водопад Жених. Другой носил название Фата Невесты, ибо стелился этаким веером по плоскости скалы. Эти водопады, кстати, один из факторов включения Гейрангерфьорда в списки Юнеско.

Легенда появления этих водопадов так же романтична как и сам их вид:  когда то в стародавние времена на высоченной скале, возвышавшейся над фьордом, находилась маленькая деревушка, в которой жили семь красавиц сестер. Прослышав про их необыкновенную красоту, в деревню пришел свататься храбрый викинг, но, девушки были так хороши, что он застул в нерешительности не зная какую ему выбрать в свои жены.  Дамы тоже были явно не эмансипе и потому робкими голубками взирали на отважного воина, стоявшего в растерянности на другом берегу фьорда. Как говорится, уж климакс близится, а Германа все нет: прошли годы, а викинг так и не смог определиться со своим выбором. И превратился он в мощный поток Жених, который и поныне взирает с другой стороны фьорда на Семерых невест, которые с тоски обратились в семь изящных потоков женских тоскливых слез по неразделенной любви. Такая вот грустная история..

Все виды сопровождались комментариями из громкоговорителя, дублировавшихся на норвежском, английском и немецком языках. Посмотрите налево- посмотрите направо, то какая нибудь деревенька раскинулась на изумрудном лугу, заполнившим ущелье между скалами, то какое то хозяйство на высоте сотен метров над уровнем моря прилепилось к скалам под облаками (ферма Нивсфло находится на высоте 250 метров и была покинута обитателями ввиду угрозы обвала нависающей над ними скалы, но тем не менее возвращаются в свое хозяйство каждое лето). Все достопримечательности носят некое романтическое название вроде дороги троллей, стены троллей или семи сестер, и у каждого есть своя красивая легенда. Порою возникало ощущение что в министерстве туризма Норвегии есть специальный копирайтерский отдел который как раз и занимается тем, что придумывает красивые названия и легенды, для достопримечательностей Норвегии, чтобы ни один турист не остался разочарованным. Хотя от такой красоты, которую представляет собой фьорд в солнечную погоду невозможно остаться недовольным: легкие облачка взвешенно плавают по небу, мокрые скалы блестят черным светом на солнце, водопады и снег на вершинах скал искрится на солнце, рождая миллионы бликов, синяя вода фьорда, рассекаемая носом судна, пенится и бурлит.

И вот за очередным поворотом за огромную скалу, нависающую на водой, открылась бухта Гейрангера, в которой стояли на привязи огромные туши океанских лайнеров, по сравнению с которыми наш не маленький теплоход выглядел как рыбацкая лодка. Чудовищные 8ми и 10палубные теплоходы смотрелись внушительно даже на фоне огромных скал, которые образовывали бухту. Между теплоходами и берегом, на котором раскинулось несколько отелей и деревенька Гейрангер, сновали моторные катера.

Нам объявили выгрузку и все двинулись в сторону нижней палубы, где на выходе наконец то проверяли билеты, перед погрузкой на прилепившийся двухпалубный теплоходик. Набившись как сельди в банке, причем несколько групп помимо чемоданов, тащили с собой ящики с различной провизией, мы были доставлены на берег.

Сама деревня Гейрангер представляет собой одну улицу, ведущую от пирса к гостинице, стоящей на берегу. За ней серпантином начинает карабкаться в гору автомобильная дорога, вдоль которой лепятся к скалам двухэтажные домики. Выше по скалам находится старая церковь, а за ней продолжение деревни и еще одна гостиница Union Hotelс, выходящая окнами на стремнину горного потока, несущегося сквозь не высокие деревья к водам фьорда. За века течения поток выточил для себя в камне скалы широкое устье, по желобу которого он с шумом низвергается вниз, чтобы стремительно преодолеть финишную прямую до залива через зеленый луг.

Из-за того что наш теплоход, который к этому времени, избавившись от нас и огласив залив протяжным воплем гудка, тронулся в обратный путь; опоздал почти на полтора часа, в нашем распоряжении оставалось всего час двадцать, так что в туристическом центре нас огорошили тем, что подняться на смотровую площадку нам не удастся, и максимум что мы успеем сделать- это прогуляться по деревне и подняться к старой церкви, от которой также открывается не плохой вид на залив. Сказано- сделано, мы прошли узкой улочкой мимо сувенирных лавок и мастерских народных промыслов и вышли на дорогу. Мимо проезжали автомобили, постоянно сновали автобусы и в обе стороны потоком шли туристы, прижимаясь к металлической ограде, ибо шоссе было двухполосным. С каждым шагом вид на бухту становился все более и более завораживающим. Короткий подъем по оврагу к церкви и вот мы уже бродим между надгробных камней коими был усыпан церковный двор. В Норвегии вообще, почти около каждой церкви имеется небольшое кладбище. Церковная лужайка нависала над дорогой и с нее открывался отличный вид на бухту и теплоходы, покачивающиеся на своих якорных канатах. Внутри церковь была убрана для свадебного торжества, в подтверждение чего около входа лежала кипа приглашений. Под потолком, как и во всех норвежских церквях, висел макет парусного судна.

Потолкавшись внутри, мы вышли через вторую калитку с причудливым замком, и пошли взглянуть на водопад. Всегда, когда рассматриваю водопады вблизи, не перестаю удивляться той силе стихии, которую может демонстрировать вода, если дать ей порядком разогнаться. Здесь также поток обрушивался на камень, годами протачивая в нем ходы для оптимального водостока, так что вид изломанного гребня водопада являл наглядную демонстрацию всех законов гидравлики. В Гейрангере также находится музей фьордов, но поскольку времени у нас оставалось очень мало, то озадачиваться его поиском мы не стали. Изучив все в окрестности, мы спустились вниз и стали ждать автобус до Алесунда, который останавливается на остановке, расположенной  на главной дороге (кстати в туристическом центре нам назвали время его прибытия на 20 минут позже, чем было указано в расписании на летний сезон, но мы решили перестраховаться подойдя заранее и не прогадали).

При этом мы не по-детски горевали о том, что нам не удалось подняться на смотровую площадку (смотровая площадка Далснибба находится на высоте 1550 метров), и как оказалось совершенно напрасно, поскольку после того как мы загрузились в него и он поднялся по зигзагу шоссе наверх скалы, водитель остановил автобус около смотровой площадки и выдал сакраментальное: 10 минут. Тут же весь автобус сорвался с мест.

Первое, что ощущаешь это чистейший, холодный воздух который врывается в твои легкие наполняя их силой дикой природы. На площадке нависающей над изгибом фьорда толпились многочисленные туристы, фотографируясь и запечатлевая окружающие красоты. Как я уже сказал площадка находилась прямо над изгибом фьорда, который почти под прямым углом уходил от бухты Гейрангера к устью Саннилвфьорда фьорда, откуда он впадал в Нордалсфьорд и, перейдя в Сторфьорд, подходил к Алесунду.  В обе стороны открывался совершенно завораживающий вид: сама бухта было как игрушечная модель города, на рейде которого располагались такие же игрушечные кораблики. Внизу, вдоль огромного мыса Flydalsjuvet, вокруг которого и загибался фьорд,  скользили маленькие теплоходики, на которые мы взирали с головокружительной высоты. За этими скалами находились более высокие горы, покрытые снегом и сероватым туманом. Описывать увиденное бессмысленно, поскольку картину от которой перехватывает дыхание возможно только сохранить в памяти, и практически невозможно передать словами.

Судя по фотографиям, что я видел в проспектах- это была не основная площадка Гейрангера, подъем на которую занимает около часа, но даже с этой смотровой площадки была понятна вся строгая красота фьордов Норвегии. И самое главное – погода была просто великолепная. Нафотографировавшись всласть и надышавшись этим свежайшим горным воздухом, мы погрузились в автобус и начали свое трехчасовое возвращение в Алесунд, через зеленые луга заливавшие долины между скалами, вдоль горных рек, соревновавшихся с автобусом в скорости, перескакивая через черные огромные валуны пытавшиеся закрыть устья, по снежным склонам которые рассекали дороги, через чрева гор сквозь пробитые внутри тоннели и по головокружительным, пьянящим адреналином, кромкам скал. По пути мы проехали через так называемую Дорогу Троллей, которая представляет собой 8-ми километровое шоссе, проложенное по горному массиву Троллиндене (норги как обычно считают его окаменевшими троллями), включая в себя 11 головокружительных петель автодороги с уклоном в 12%, причем все развороты проходят почти по краю автодороги, которая с каждым жутким поворотом обрывается все круче и круче вниз. На половине подъема дорога пройдет через мост над 180-ти метровым водопадом Стигфоссен. Это шоссе, пробитое в скалах в 1936 году, считается одной из самых опасных трасс в мире, но откровенно говоря, как человек прокатившийся с госпожой 1Маер с ветерком в полночном сумраке автодороги из Фурнаша, пролегающей на высоте 1600 метров на Азорах; я готов усомниться в смертоносности этой милой норвежской трассы.

Дорога обратно была увлекательна и занятна- мы сделали три пересадки, сменив три автобуса и один паром, так что если будите следовать нашему маршруту не удивляйтесь на очередное водительское- вытрухайтесь ядренать, приехали и, как и все в Норвегии, прибыли в Алесунд строго по расписанию, то есть в 19-20.

Вид города причудлив, ибо сам город выстроен в так называемом  Ар нуво или юргендстиле. История появления такой архитектуры трагична- в 1904 году, буквально за одну ночь, город выгорел дотла и когда было объявлено о  планах отстроить его заново, на строительство собрались архитекторы со  всей европы, среди которых было много приверженцев популярного на то  время югендстиля, так что город отстроенный буквально за несколько  лет, навсегда приобрел свой особенный колорит и свой уникальный стиль.  Естественно чтобы избежать повторения пожара, дома уже строили из камня, причем в части из них использовали так называемую бергенскую кладку-когда кирпичи кладутся квадратом, оставляя посредине кладки пустые ниши, позволяющие звукоизолировать и лучше утеплить дом, экономя при этом кирпич. Причем каждый дом обладает своим собственным обликом и декором в связи  с тем, что строились они различными архитекторами. Сам по себе юргендстиль известен как модерн и появился в конце XIX века во Франции, и продлил свою жизнь до 20х годов 20 столетия. Стиль характеризуется уходом от четких линий в сторону приближения к природному рисунку. Наиболее известными созданиями в стиле ар нуво, являются строения Антонио Гауди, которые можно увидеть в Барселоне.

Улочка карабкается снизу вверх, делая резкие повороты, с двух сторон к  ней лепятся дома причудливых форм и цветов. Автобус идет по городу, делая остановки у отелей и четвертая или пятая будет прямо на  набережной, около туристического центра, где можно разжиться картами города и разузнать про имеющиеся экскурсии. Как и всё в Норвегии,  экскурсии начинаются очень рано, так что желательно по приезду сразу  идти в центр, оставив визит в отель на потом.

Из города есть несколько  интересных экскурсий- можно проехать на пароме через Гейрангер фьорд,  рассматривая по пути водопады, горы и ледники. Стартует паром в 9-30 и  в 13-30 высаживает пассажиров на 4 часа в деревне Гейрангер, где можно  погулять и подняться на скалы чтобы посмотреть на фьорд сверху.  Обратный старт в 16-05 и возвращение в Алесунд в 19-15. Стоит тур на  пароме 688 крон в оба конца или 344 если соскакивать в Гейрангере. Гейрангер фьорд один из самых известных фьордов Норвегии, включенный в список Юнеско благодаря своей восхитительной природе и открывающимся видам. Протяженность фьорда порядка 15 километров, и в нем находятся одни из самых известных водопадов Норвегии: фата невесты и семь сестер. Гейрангер фьорд окружен скалами достигающими в высоту почти 1500 метров над уровнем моря.

Также есть автобусный тур по этому маршруту, автобус стартует в 9-05 и  также идет до Гейрангера, возвращаясь в Алесунд также к 19 часам. Стоимость автобусного тура 346 крон с персоны, за туда и назад, и 162  за путешествие в одну сторону.Сам маршрут проходит через скалы и по кромке фьорда, так что с высоты можно подробно рассмотреть почти всю его протяженность.

Мы решили совместить эти два тура, то  есть добраться до Гейрангера на пароме и проведя в городе 3 часа,  двинуться в обратный путь на автобусе, что должно было обойтись в  344+162= 506 крон с носа.

Также предлагалась экзотическая экскурсия на  соседний остров, с целью наблюдения за северными птицами тупиками, или атлантическими пуфинами, чья популяция на острове превышает все остальные виды птиц.  Остров Runde находится на 62 параллели и является самым крупным  скоплением гнездовий в Норвегии. Ежегодно более полумиллиона птиц,  принадлежащих к 230 различным подвидам собираются на этом острове  чтобы вывести свое потомство. Стоимость экскурсии составляет 380 крон  за трансфер до места и обратно, а также дополнительная плата в 180 крон за наблюдение за  птицами. Экскурсия длится весь день, с возвращением в Алесунд в 19-50,  но к сожалению к нашему приезду она уже началась, ибо стартует в 7-55,  так что под нее надо выделять целый день.

Продолжение следует