Так что когда она попросила ей расписать маршрут, я естественно вооружился поисковиками, и немножко припух. Так как ей надо было в Сан-Диего, что от Нью-Йорка находится в ровно диаметрально противоположном углу США, так что лету до туда порядка 7 часов.

Ну и по ценам перелет из Нью-Йорка выходил в районе $400-500 летом, и около $350 весной-осенью. Получалось что для того чтобы добраться из Москвы, надо было заплатить 500-600 баксов до Нью-Йорка и еще 400-500 на внутренний перелет, что естественно  не порадовало. Так что я стал искать какие нить хитрые пути обхода.

Оказалось, что долететь до Сан-Диего через Японию или Гонконг, по деньгам и времени получается примерно также, как и если добираться через Нью-Йорк. Так что прикинув ценник на внутренние авиаперелеты по Калифорнии и окрестностям, выяснили, что оптимальный маршрут лететь до  Лос Анджелеса или Сан-Франциско и уже оттуда добираться самолетами Continental, что обойдется всего в 200$. Учитывая что перелет до Лос-Анджелеса по спецухе стоит в районе 18-20к рублей + еще 6к за перелет уже внутренний, и того на круг выходит 24-26к рублей за California Dreaming.

Но самое интересное оказалось то, что до Сан-Диего в данный момент можно долететь финским авиаперевозчиком FinnAir за 33к рублей с двумя пересадками: в Хельсинки и в Нью-Йорке, что довольно не плохая цена за отсутствие проблем на пересадках.

Это я все собственно к тому, что планирование путешествия тот же тетрис, где ты пытаешься подогнать кубики маршрута под матрицу своего бюджета.

Электронное разрешение на въезд в Мексику надо распечатать и предъявить при регистрации на авиарейс на вылете, а также на въезде в Мексику, вместе с заполненной миграционной карточкой, после чего вам будет поставлен штамп о въезде в страну, при действительном разрешении на пребывание до 180 дней, но действительное только на один въезд. Электронное разрешение совершенно бесплатное, к тому же гражданам России, уже имеющим действительную визу в США, которая чаще всего выдается на два года, вообще не надо ничего получать для въезда в Мексику, так как въезд осуществляется по американской визе. Как пишут, для предотвращения проблем при регистрации на рейс, лучше иметь с собой распечатку для тупых- что такое электронное разрешение на въезд.

Мне кажется отличный способ привлечения туристов из России, тем более что в нескольких статьях я видел упоминание статистики о том, что из посетивших Мексику туристов, в неё снова возвращается 80%. Так что это лишний повод обратить свое внимание на страну древних ацтеков, и сказочных, белоснежных пляжей.

И если людей которым продинамили на территории России жалко, так как у людей фактически поломали отпуск, выставив их к тому же на приличные суммы денег, которые в российской действительности не известно, вернутся или нет; то положение тех, кто застрял в неоплаченных гостиницах, да еще и с детьми- просто ужасно. Тем более что люди пользующиеся услугами туроператоров, не редко ни бельмеса не смыслят по английски, так что даже не могут послать нахер очумевших трактирщиков, запирающих их в номер, при том, что разбираться владельца постоялых дворов, должны с тур оператором, а не туристами. Но дело в том, что арабы, тайцы- довольно мерзкие нации, по крайней мере крутящиеся в турбизнесе, и улыбаются вам ровно до того момента как у вас заканчиваются деньги или возникает какая то стремная ситуация. И вот тогда они с вас хоть шкуру заживо спустят.

Но в этом ключе не могут не радовать советы “экспертов” по туризму, рекомендующих расплачиваться на месте с тем, чтобы потом уже на родине требовать через суд возмещения убытков. Хороший совет для чела, приехавшего в тай с прессов лаве на шлюх, но явно не для стандартного российского туриста, прилетевшего в оплаченный отель и имеющего с собой 500-600 баксов на покушать, да скататься на экскурсию, при том что на родине они отслюнявили за эту поездку полторы-две штуки баксов. То есть по такой логике, покупая путевку, турист с собой должен брать денег на то чтобы оплатить еще и гостиницу с обратными билетами- на всякий случай.

Хотя юридически, в любой стране мира, проблемы тур оператора не оплатившего какую то путевку- являются личными разборками тур-оператора и принимающей стороны, работающей в кредит, и турист к ним не относится никаким боком, так что требовать какие то деньги с туриста, а уж тем более отбирать паспорта и запирать в номерах, что имеет место быть в Тайланде и Вьетнаме, владельцы гостиницы не имеют ни малейшего права. Так что наперед, не смотря на участившуюся в последнее время практику во вьетнамских отелях отбирать исключительно у русских туристов паспорта при заселении, таких деловых мартышек надо слать лесом и идти писать заявление в полицию, как минимум.

Больше всего в этом бардаке конечно угнетает отношение к россиянам со стороны принимающей стороны, где люди рассматриваются как какие то третьесортные туристы, а не составляющие не малую часть. Естественно что от части в этом виноваты наши туристы своим хамским поведением, но в основном вина лежит на политике государства предлагающего людям выпутываться из любой жопы самим. Хотел бы я посмотреть на тайского трактирщика, решившего запереть гражданина США или Канады. Думаю что он огреб бы таких люлей, по первой же жалобе, что потом вообще все бы двери в отеле держал открытыми.

Так что наиболее надежным и дешевым видом туризма остается самостоятельный туризм, и ситуация с Лантрой-тур, так же как и год назад с Капиталом- лишний повод для того, чтобы вменяемый человек задумался- может хватит кормить тур операторов? Ведь самостоятельный туризм, помимо того что дешевле в разы чем тур организованный российскими тур-операторами (ну кроме совсем чиповых вариантов) и главное разнообразнее, так как вы сами решаете куда поехать, где жить, где есть и какой избрать маршрут по стране.

Но на днях, копаясь в инете, набрел на статью про новый хостел на Курской, открытый семейной парой- Марией и Константином; где можно забукать койку от 600 рублей, а номер от 2100 рублей. Зовется этот хостел Dom, и расположен он в  Подсосенском переулке, дом 21/5. Я там кстати одно время частенько бывал, ибо там проживал генеральный продюссер моей конторы, к которому я эпиздрически выезжал починить wi-fi, ноут или еще что нить. Место отличное- 10минут ходьбы до Курской, или ~15 до Чистых Прудов. Причем сам переулок очень живописный, и если никуда не торопитесь, то проходя по нему стоит задрать голову вверх- там очень красивые фасады у зданий, хотя они и подернуты тленом разрушения. В упомянутом хостеле, надо отметить, всего две душевые, как я понимаю, на всю тусу из семи комнат, так что если там будет аншлаг из 26 человек, то на помывку придется потолкаться. Ну да не суть- главное есть где перекантоваться и не за дорого.

Так вот, обнаружив что в Москве все таки есть такое понятие как хостел, я вспомнил про “папу Леху”, который года 2 назад обращался ко мне на счет создания ему сайтика для его гостинички, что он открыл на Покровке во дворах, но обуреваемый тяжкой ленью, так и не подготовил мне материал. Ну а мне такое было тоже не особо надо. Ну вот и решил я посмотреть что там с конкуренцией по запросу “hostel in moscow” для того, чтобы может что нить отжать в этом ключе по интернетным делам.

И как оказалось, что с хостелами в Москве дела обстоят не очень и плохо- снять номерок на двоих за 2000-2200, совсем не проблема, причем многие хостелы расположены внутри бульварного кольца, и чуть ли не в историческом центре Москвы- лидирует в этом плане Китай-город и Тверская улица, видимо из-за обилия неприметных постороннему взгляду жилых помещений, спрятанных за сверкающими витринами магазинов и фасадами учреждений.

Приведу некоторые хостелы Москвы  из тех что меня зацепили сайтом, ценами и антуражем:

Базилика отель на Китае – www.sweetmoscow.ru
O’Hostel на Ордынке – www.ohostel.ru
Days’n'Night между Китаем и Лубянкой – daynighthostel.ru
Oasis Hostel на Чеховской – oasishostel.ru
Moscow Home-Hostel здоровый хостел на Парке Культуры, который может себе позволить сдать номер даже за 2к рублей на двоих – www.moshostel.ru

Но в процессе поиска, обнаружилась тема, что если воспользоваться системой буржуйского бронирования (русскую  я просто не смог найти, да и не особо искал если честно), то можно выгадать 400-500 рублей в сутки, если заказывать через систему бронирования агрегатора. Так что если нужно найти хостел в Москве, то можно воспользоваться например системой Hostelbookers или Hostels, через которые можно забронировать хостел в любой точке мира.

Так что найти хостел в Москве не так уж и сложно, естественно, что наиболее дешевые хостелы должны располагаться ближе к окраинам, хотя учитывая стоимость кроватей в центральных хостелах, расположенных в историческом центре, не думаю, что у окраинных ценник будет прямо разительно отличаться.

И вот собственно в ключе этого путешествия, упоминался вариант – добраться до станции Восс, от которой уже рукой подать и до различных горнолыжных курортов Норвегии. Надо отметить что Восс находится где то в часе езды на поезде от Бергена и часах в 8-10 от Осло. Эту станцию я уже упоминал года два назад, в ключе своей поездки с Лелей по фьордам, как раз относительно планирования этого самого путешествия, которое мы удачно и совершили, выполнив часть пути от Восс до Гудвангена на автобусе, а далее паромом через два фьорда до станции Флом, от которой как раз короткий отрезок пути и преодолели по Фломской железной дороге, которая на протяжении 20 километров поднимается с нулевой точки над уровнем моря до 867 метров к станции Мирдаль, откуда мы уже покатились дальше в сторону Осло, через перевал, находящийся на высоте около 1200 местров, так что из окна даже видели ледник подходящий практически вплотную к станции. Теоретически на той станции мы могли бы сойти и сходить на ледник, но нам как обычно подфартило с погодой и весь день шел проливной дождь, так что мы полюбовались на окружающие горы из окна комфортабельного норвежского поезда и покатили дальше. Надо отметить, что мы несколько побаивались того что например задержится поезд, или автобус, так как путешествие предполагало порядка 4 стыковок, но нас успокоили тем, что все заточено под расписание, то есть если например автобус задерживается, то паром не уйдет пустой, а поезд будет ждать прихода парома. Единственное, что можно было пролететь с поездом до Осло, но билеты на норвежские поезда действуют как наши электрички- заходите, находите сидячее место и едите. Где хотите выходите и после, побродив по местности, можете дальше продолжать путешествие.

Собственно нам все путешествие было омрачено дождем, не смотря на то что на улице стоял сентябрь, тогда как Настя нас убеждала что этим  маршрутом гораздо интереснее и красивее ехать на велосипеде. Так то оно так, но нам повезло что мы не поддались на провокацию и поехали как обычные норвежские старперы на общественном транспорте. Надо отметить что автомобильная дорога там такая, что военно-грузинский тракт нервно курит в сторонке, ибо когда отъезжаешь от Восс, то поначалу дорога идет через старые деревни (при выезде из города будет старая кирка или же церковь, 13 века), вдоль бурного потока. Вид крайне живописный, так как за грядой деревьев синеют горы, с которых в долину, где и расположены деревни и дорога, низвергаются мощнейшие водопады. После того как дорога несколько раз пересечет бурный поток, станет понятно что вы находитесь на горном плато, а для того чтобы отплыть из Гудвангена, надо спуститься по головокружительному серпантину вниз, и вот тут то надо приготовить фотоаппарат и валерьянку, ибо будет что посмотреть, и по поводу чего испугаться, так как в какие то моменты кажется, что вот сейчас автобус прямо-таки рухнет в бездну, открывающуюся с дороги. Но хладнокровный норвежский водитель спокойно спускает огромный туристический автобус вниз, и вы снова едите по долине, уже в подножии гор, опять же вдоль потока, который уже набрал мощь и ширь, чувствуя близость морского собрата в лице фьорда и поэтому уже занимает большую часть долины.

Гудванген ничего особенного из себя не представляет- пара домиков, похожих на хижины троллей, да здоровая сувенирная лавка, находящаяся практически на пирсе, от которого и стартует паром. Сама деревушка находится в ущелье, по стенам которого сбегают многочисленные горные речушки, чтобы влиться в воды фьорда. Паром представляет собой речную классику- этакая забавная калоша с поднимающимся носом, через который в его чрево и попадают туристы, а также различные средства передвижения.

Водный тракт по фьорду интересен тем, что это просто какой то край горных потоков, которые бегут через леса, покрывающие склоны, от высокогорных ледников, наполняя фьорд, причем от единичных потоков, до каких то разветвленных дельт сливающихся у основания склона в бурлящие горные амазонки. К берегам и склонам лепятся милые домики, а также деревеньки, располагающиеся в ущельях и долинах между мохнатыми горами.

Дорога по воде занимает часа два, за которые можно задубеть, если с погодой вам не особо подфартило- собственно как это было в нашем случае. Но всегда можно забраться внутрь парома- где есть время отпиться чаем или кофе, главное чтобы были свободные места. Но особо глубоко не стоит забираться, так как на причале во Фломе вам надо успеть заскочить в сувенирку, ну и занять хорошие места. Как знатный фотодрочер могу сказать что оптимальное место для фотографирования- это тамбур, так как там никого нет, и главное первым занять окно по правому боку поезда, но будьте готовы что вам придется в какой то момент совершить быструю диспозицию, ибо в одном из отрезков пути открывается совершенно фантастический вид слева на горну долину и изгиб железной дороги, где могут даже встретиться два поезда, как у меня на фотографии.
Красота, даже не смотря на туман, облачность и дождь, просто потрясающая. Мохнатые вершины гор с проседью ледников теряются в облаках, все покрыто разноцветными (мы были осенью) лесами, переливающимися цветами от изумрудного до золотого и далее практически в рубиновый цвет листвы.

По пути следования поезд будет проходить через тоннели прорубленные в скалах, проноситься под низвергающимися с уступов водопадами, которые станут мимолетной завесой, сквозь пелену которой, виды зеленой долины становятся словно сном замерзшего  Кая. При этом поезд будет идти по самому краю обрыва, так что выглядывая из вагона, будьте внимательны, ибо помимо того, что поезд идет очень близко к скалам или деревьям, вид обрыва, уходящего прямо от окна, может несколько шокировать наиболее чувствительных.

Надо заметить что вагоны в поезде словно вытащены из какого фильма 60х годов- снаружи они напоминают старые гдр’овские вагончики от модели железной дороги, а внутри поражают в сознание винтажным антуражем мягкого вагона из ковбойского фильма, с красными мягкими креслами, подголовниками и высоким округлым потолком, который освещают желтоватым светом лампы.

Где то ближе к концу, словно усталый червяк из яблока, поезд остановится на деревянной платформе, причем половина поезда останется торчать в тоннеле уходящем в чрево скалы, и вам дадут 10 минут на то, чтобы насладиться настоящей свирепой мощью горного водопада, низвергающегося со скал и проносящегося бурным потоком прямо у вас под ногами. Причем от силы потока, вокруг стоит сплошная водяная пелена, так что рекомендую захватить на выходе из вагона, куртки. Зрелище чудовищной силы природы просто завораживает, и к тому ощущение собственной ничтожности перед лицом сил природы, еще и усиливается за счет стоящего вокруг гула, от столкновения извечных противников: воды и камня.

Нафотавшись всласть на фоне гремящего водопада, народ забирается внутрь поезда, после чего служащие убеждаются в том, что никто не остался- не свалился в водопад, и поезд двигается дальше. Короткий отрезок пути поезд проходит под рукотворным козырьком, видимо защищающим поезд от случайного камнепада, и леса сменяются желтыми проплешинами тундры- поезд пересек границу долины и вторгся в горный климат. Теперь вокруг лишь низкорослые деревья и лишайники, говорящие о том, что мы подобрались практически к тысяче метров над уровнем моря, и следовательно скоро уже прибудем на Мирдаль.

Мирадаль, как и все горные станции, представляет из себя буквально пару домов и станционные строения, затерявшиеся в ложбине между склонами гор, рвущимися к полуторатысячам метров. Снеговые шапки уже не теряются в дымке туч, а находятся буквально в шаговой доступности, так что мы оказываемся практически в точке зарождения водопада, который видели ранее, ибо за домами, потоки несущиеся от ледника, сливаются воедино и мчатся к точке своей звездной славы, чтобы пронестись перед удивленными и притихшими туристами и низвергнуться вниз, в вода фьорда, и дальше в море.

Станция на Мирадле небольшая и полнится туристами, так что попивая чаек, надо внимательно следить за расписанием, чтобы не прошляпить свой поезд, так как следующего придется ждать час-полтора, и поэтому лучше места придерживать, так как по русской традиции, после туалета, можно будет думать куда бы присесть, ибо на твоем месте будет восседать какой нить бодрый старикан.

Собственно и все путешествие, которое на последнем отрезке можно несколько разнообразить по пути в Осло. Окружающие Мирадаль вершины возвышаются на 1700 метров, и дорога в Осло идет через перевал, так что поезд будет забираться выше в горы, и в какой то момент окажется на высоте 1222 метров, в районе станции Finse. Там как раз и можно выйти к леднику, находящемуся поблизости. Вообще весь подъем от Флома к Мирдалю, в летнее время можно совершить на велосипеде, если опять же подфартит  с погодой, ибо один общий знакомый нарвался в июле на снег, после чего погрузился в вагон и спокойно поехал в Осло.

Но в любом случае- красоту путешествия по фломской железной дороге, забыть невозможно.